布魯日 Bruges
這座有北方威尼斯(The Venice of the North)之稱的小鎮，就如同歐洲其它的古城一樣，除了有古意盎然的建築和街道外，到處縱橫交錯的運河、水道，和倒映在水中的樹木、橋梁和建築物的畫面、充滿了油畫感的感覺，是這座古城留我最深刻的印象之一。和一些北方的低窪城市如阿姆斯特丹一樣，布魯日除了以運河發展成為當地特色之外，也因為保留了大量數世紀前的建築，從街道、房屋、教堂到鐘樓等，無不散發出濃濃的古意，讓人恍如置身於中古世紀。布魯日的荷蘭語為Brugge，也就是橋梁之意，十二世紀到十五世紀是這座城市的貿易黃金時期，後來逐漸被安特衛普(Antwerpen)所取代而逐漸的失去了光環，不過據說因為十九世紀時的比利時作家Georges Rodenbach的小說《死寂之城布魯日 Bruges-la-Morte》以這裡為創作背景，而讓人們又重新憶起了這座美麗的古城，布魯日靠著觀光旅遊在二十世紀逐漸重拾往日的榮光。或許就是因為沉寂了這麼久，所以能讓中古世紀的文化在這裡被妥善的保存而沒有受到任何破壞。西元2000年布魯日被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界文化遺產名單，也是2002年的歐洲文化之都。
位於運河旁的Memling Museum，前身是聖約翰醫院(St. John's Hospital)，是歐洲最古老的中世紀醫院之一。博物館裡保留了很多畫作、銀器、家俱製品以及雕像等。當然最有名的收藏則是Hans Memling的畫作，這位十五世紀的法蘭德斯派的畫家，為了感謝因在戰爭受傷的他，在醫院照料下康復，而捐贈出他的作品，其中最著名的作品是《聖烏蘇拉的遺物箱 Saint Ursula Shrine》。
在Memling Museum旁的則是另外一個著名的景點-聖母大教堂(Church of Our Lady)，在教堂裡祭壇上的白色雕像是米開朗基羅(Michelangelo)少數流傳在外的作品《聖母與聖子像》，常常吸引了很多的觀光客或是信徒前來朝聖。
參觀布魯日最好的方式，莫過於搭船遊河了。坐在船上沿著運河，穿過一座座的石橋和巷道，你會慢慢的沉醉在這微風徐徐吹來，水波盪漾的歷史光影之中，不過也因為太多觀光客了，讓船上稍稍擁擠了些，不然的話就可以更愜意的擁有這片刻的悠閒時光。許多載著觀光客的船隻交會而過，不管是在船上或是岸邊的觀光客都會互相揮手致意，看起來大家都很享受布魯日的明媚風光。
如果到布魯日來只拍一張相片的話，請記得一定要到Rozenhoedkaai碼頭來，這裡是遊客到布魯日必定造訪的景點。Rozenhoedkaai碼頭曾出現在許多的旅遊書的介紹上，也是許多攝影師、畫家最愛取景作畫的地方。因為從碼頭望過去，除了可以觀賞運河以及一些有百年歷史的古老建築外，還可以看到矗立在後的布魯日鐘樓。
隨著遊河的路線，我們來到了另一個的景點愛之湖(Minnewater)，跟之前景色稍有不同，首先映入眼簾的是河岸兩旁的古典建築以及綠意盎然的草坪，有許多白色的天鵝悠游其中，再加上隨風搖曳的枝葉，將這幅景色襯托的更顯優雅。愛之湖原本是作為調節運河水量的用途，後來才被改建成公園，是古城內難得的僻靜之處。Minne在荷蘭語中就是代表"愛"的意思。
喜歡走在這種鋪有鵝卵石的街道上，除了走起來特別有感覺之外，也讓人更想去探索這座城市的歷史，了解其文化與內涵。望著街廓兩旁的建築，充滿了古舊的氣息，也似乎看見歷史的痕跡留在每棟房屋斑駁的牆壁上。
街道上偶爾經過的馬車，如果忽視一些現代化的裝飾和設備，這樣的街景真的讓人有種時光倒置的錯覺。
比利時以甜點聞名全世界，這其中又以巧克力為代表，布魯日則是比利時巧克力店密度最高的城市，有巧克力城市之稱，走在街道上三不五時就會有一間巧克力的專賣店，讓這裡的空氣中似乎都瀰漫著濃濃的巧克力芳香氣息，每間店面的櫥窗總是吸引人的目光和味蕾，除了Godiva、Neuhaus和Guylian等知名品牌外，還有許多在台灣未曾聽過的巧克力專賣店。
位於Simon Stevin廣場旁的The Chocolate Line，是在閒逛時無意中發現的，這間店內除了有一般的巧克力外，還提供許多創新的口味如芥末、胡椒和咖哩等巧克力，從沒有想過這些特殊調味可以和可可如此的融合，這樣的味道讓人驚豔卻又不會壓過巧克力本身，店內還有其它有趣的口味，更是讓人充滿了想像空間。其實布魯日有很多像The Chocolate Line一樣的專賣店，為了提供更好的巧克力品質，而捨棄大量製造或是設立分店，以手工製作出最美味的巧克力來服務客人，所以很多頂級的巧克力只有在這邊可以買到。
除了甜點之外，布魯日的海鮮也是非常有名，來這裡不得不嚐的美食料理。Breydel-De Coninc是民宿老闆極力推薦的，旅遊書上也有介紹到。這間曾連續四年入選《米其林指南》的海鮮餐廳，提供了許多美味精緻的食物，但是價格卻又平易近人。
既然是海鮮餐廳，所點的菜也都是以海鮮類為主，其中有炸鰈魚、鮭魚、龍蝦和淋上香草醬汁的鰻魚等料理，除了炸薯條是搭配其它食物每桌都會送上的。最受到好評的就是有比利時國菜之稱的淡菜(Mussel)，以白酒搭配的淡菜，鮮嫩欲滴的貝肉嚐起來鮮美多汁、香味四溢，是來比利時必嚐的美味料理，另外以白醬搭配的淡菜，味道也不惶多讓。
這趟旅行一路從荷蘭吃到比利時，說實在的荷蘭的食物有點讓人失望，可能因為荷蘭是新教徒的國家吧，飲食感覺較為樸實，不如比利時的食物吸引人。或許剛好處於荷蘭、德國和法國之間，比利時不但繼承了法國的料理手法，也融合了荷蘭和德國當地的美食特色。在這裡不管是各式各樣的甜點、啤酒和海鮮料理都讓人難以忘懷的，相信喜愛美食的旅客可以很容易地融入這裡的美食世界。用餐完後，深深覺得在旅途中有美景可以欣賞，又有美食可以品嚐，真是人生一大享受。
布魯日鐘樓(The Belfort)建於13世紀中，正對著市集廣場(Markt)，旁邊則是歌德樣式建築的省議會(Provincial Court)，在廣場中央的銅像則是紀念十四世紀帶領居民對抗法國入侵的英雄Jan Breydel和Pieter de Coninck。不過看到這座鐘樓讓我想起了「殺手沒有假期 In Bruges」這部帶有英式幽默的黑色喜劇，是描寫殺手在布魯日渡假的故事，顛覆了一般的殺手電影，沒有大場面的槍戰對決或是飛車特技，取而代之是三位各自有著堅持和原則的殺手，在這寧靜、童話般的小鎮所發生的對峙和趣事。鐘樓是其中一位主角的最愛，很不幸的最後他也命喪於此。
這座鐘樓共有47座的鐘琴，每隔15分鐘就會響起悠揚的鐘聲，聲音迴盪在大街小巷之間。鐘樓經歷多次的重建，依然是布魯日的精神象徵。美國詩人Henry Wadsworth Longfellow的一首詩就是描寫其沉浮的歷史。
The Belfry of Bruges
In the market-place of Bruges stands the belfry old and brown;
Thrice consumed and thrice rebuilded, still it watches o'er the town.
伯格廣場(Burg)上手持十戒石的摩西像。總是喜歡拍攝這些古老的雕像，感覺這些雕像總是默默的注視著城市的變化，彷彿也跟隨著這座城市，經歷過世事的滄桑，看盡這座城市幾百年來的盛衰。望著這些具有精神象徵的地標，不僅是歷史的遺跡之外，也會是一個凝聚當地居民感情和認同的地方。
每座城市的演變多少都有著悲傷離合的事件發生，而這些事也隨著時間的消逝成為城市本身的歷史記憶。走過這麼多的古城下來，發現每座古城和城鎮的特色幾乎都被很完善的保存起來，作為歷史的見證，這是很令人感動的，因為如果見證沒有了，或許之後只能透過照片或是文字來瞭解這座城市的歷史，歐洲國家在這方面的努力絕對是讓人肯定的，這才是一種對待城市該有的態度。遊歷過這些古城，讓我們瞭解到如果要現代化是絕對無法捨棄歷史的，一座城市要能同時處理好傳統與現代化的關係，或許才能提供居民最理想的生活。
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